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新作のケープが出来上がりました。

  1. 2007/12/26(水) 17:25:02|
  2. 新作紹介|
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たった今、新作のケープが出来上がりました。今回はジップを使ってリバーシブルでの提案をしてみました。表も裏もまったく同じ仕上がりです。ジップも上から下に付いてますので、全部閉じてもいいですが、少しだけ留めるとまた表情が違っておもしろいですね。ちなみに首元でジップを留めるのは難しいですから、少し留めてからでも被れるようなデザインになっております。寒い今の時期にちょっと羽織ってみてはいかがでしょうか。もし興味がある方は兄の方に連絡お願いします。ちなみに撮影場所の都合で、遠くが少しばかり緑がかっていますが、生地自体は全面同色ですのでご理解お願いします。生地は、表も裏もサコナコーン県で染め、織られた生地です。表は絣が入っていますし、裏は経糸が花梨の樹皮で染められた糸で、横糸が藍染めになっております。

服の作用。

  1. 2007/12/25(火) 13:24:25|
  2. 天然素材の服|
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服を着るという本来の目的は、防寒であると思うのですが
心の寒さも和らげてくれる効果もあるのではないかと考えて
います。
特に草木で染められていたり、手で一つ一つ丁寧に織られて
いたりする服を着ると、何だか心があったかくなる気がします。
その理由はわかりませんが、やはり人の時間と手がゆっくりと
掛けられていて、その作り手のあたたかい気持ちまでが布に織
り込まれている気がするからではないでしょうか。
正直、こういった生地に出会った頃はそんなに思い入れはあり
ませんでした。現代の最新技術を取り入れた生地の方が魅力的
に感じられたし、手織りの生地には、なんだか野暮ったさすら
感じていました。
それが、自分でtomoの服を立ち上げ、布を作っている現場に向
かい、布の作り手達と話し合いを重ねる度に、とってもそれら
がいとおしく思える様になりました。出来上がった生地の中に
は、確かに良い出来と、悪い出来のものがありますが、どの生
地にも一反、一反作り手の人柄や思い、彼女らの大切な時間ま
でが織り込まれている気がして、ダメな生地でも中々返すのが
忍びないです。
今では、綺麗な生地に対してハサミを入れるのも、何だか気兼
ねと罪悪感すら感じてしまうまでになってしまいました。
人に個性があるように、そんな生地で作られた服にも一つ一つ
個性がありますので、もしよろしかったら、自分に合う一点を
見つけてみてはいかがでしょうか。
人の気持ちまでも包み込む服、それが僕達が目指しているtomo
の服です。


家族の絆。

  1. 2007/12/24(月) 22:52:39|
  2. 思考。|
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我が家は兄が2人と父、母と5人で構成されています。父は造形作家
で、陶器で鬼を作ったり、張子でお面を作ったりしています。
母は父の手伝いを、一番上の兄は備前焼を、そして2番目の兄は、
tomoの服の販売を担当してくれています。
現在僕以外はみんな一緒に暮らしているので、僕一人、遠くで暮ら
しています。東京の予備校に1年通い、その後東京の大学に進み、
卒業直前から、北青山で少しばかり働き、タイにやって来ました。
数えてみますと、家から出まして11年になります。タイに来るまで
は、そこまで家族に対してどうとかいう気持ちはありませんでした
し実際、大学時代から東京生活が長く、地方に対してどこかしら
見下していた部分がありました。その後、タイのチェンマイに来ま
して、妻と知り合い、家族に対する考えが深くなりました。
タイでは家族は何より大切ですし、子供が親の面倒を見るのも、
義務化されています。日本ではアジアの考え方に欧米の考えが合わ
さり、独自の価値観を持っている気がするのですが、他のアジア諸
国においては、この考え方はどこも同じだと思います。
それに加えてタイには年上を立てる文化ですので、どんな親だとし
ても子供は親を慕っています。そうゆう意味でタイは家族の絆がと
とも強い国だと思います。ただ、自立という意味では、弊害になる
ことも度々です。日本では、自立が強すぎて、愛情表現が乏しい気
がしますが、タイでは表現は強すぎて、自立が乏しい。
どちらも丁度良い加減になればと思いますが。
それから、タイでは「かわいい子には旅をさせろ」などはもっての
他です。かわいかったら一緒に同行してあげるのが常識です。
就職活動に親が同行するケースも聞きました。何とも微笑ましいで
すね。



縫製の課題点

  1. 2007/12/23(日) 21:09:40|
  2. 天然素材の服|
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tomoの服はロックミシンを一切使っていませんので、布の切り端の
始末は特に折り伏せ縫いと袋縫いがメインなのですが、その中で
折り伏せ縫いというのが、中々大変な縫いなのです。
方法としましては、縫い代を1.5�僂箸辰討�いて、出来上がり線を
縫い、布をアイロンで倒してから、倒した際をステッチし、包まな
い方の縫い代をカットした後にカットしていない1.5�僂遼イぢ紊�
包んで出来上がりから7mm位のところにミシンをかける方法です。
（説明するだけで頭が、、読んでくださった方は分かります？）
もちろん際をきれいに縫うために専用押さえがねがあるのですが、
仕組み上、左もしくは右に分かれています。
生地目がまっすぐの場合は良いのですが、tomoの服のシャツ類な
どは、着やすさを考え、バイアス裁ちになっておりますし、服を
綺麗に見せるため、脇は前倒しになっていますので、左右の脇は
それぞれ別の方向を向いています。
生地の経糸、横糸の性質上同じ45°のバイアスでも経糸、横糸の
向きによって伸び方が違うんです。確かに生地は八の字で左右、
経糸、横糸の向きは同じなのですが、脇は前倒しのため、左右
の向きが違うため、右脇は上から下へ、左脇は下から上へ縫わ
ないといけないことになります。
縫う方向によって経糸、横糸の向きが換わりますので、微妙に
ミシンで縫った時の縫いの調子が変わりますので、左右は気持
ちを別々にコントロールしなくてはいけません。
それがとっても難しいみたいです。
縫うときに、右用、左用と押さえがねを付け替えればいいので
すが、なかなかそこまでは難しいです。
難しい事に挑戦するのは大切な事ですよね。
今回は専門的な話ですいません。

藍について。

  1. 2007/12/22(土) 23:37:55|
  2. 天然素材の服|
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日本では、沖縄の琉球藍（キツネノマゴ科）、蓼藍（タデ科）、
北海道の大青（アブラナ科）が有名ですが、tomoの服ではインド
藍（マメ科）が使われています。
タイにおけるインド藍の主な産地は東北地方（イサーン）ですが、
tomoの服では、その中でもサコナコーン県で取れた藍を使ってい
ます。
イサーン地方というのは、今日ではタイで最も貧しい地域で雨量
が少なく、乾燥しているのが特徴です。天然染料を使って染めを
するためには、大量の水を必要としますが、藍染めはそこまで水
を必要としませんので、イサーン地方で発展した経緯があるよう
です。
生活用水に関しても、雨水は大切な役割を果たしているようです。
話はそれますが、乾燥した大地では綿花の栽培は難しく、逆に蚕・
繭を飼育するのに必要な桑の葉があれば良い、絹織物が発展した
歴史があるようです。だだ、世代交代と共に、土地が遺産相続さ
れますので、現在では蚕・繭を飼育する場所がどんどんなくなっ
ているのが、現状です。
藍染めや絹などはとても高価なものですが、その原点が、負の部
分から始まっているのはおもしろいですね。
インド藍

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